Montag, 25.08.2025

Geneigte Lesende!

Und wieder heißt es Abschied nehmen, dieses Mal von Lillehammer. Und wie es sich für einen ordentlichen Abschied gehört, zeigte sich Norwegen noch einmal von seiner freundlichen Seite: Sonne. Blauer Himmel. Bestes Reisewetter. Unser Ziel für diesen Tag lag bereits wieder in Schweden: Margretetorp, ein kleiner Ort unweit von Båstad.

Zunächst allerdings mussten wir an Oslo vorbei. Und plötzlich war es vorbei mit der großen skandinavischen Straßenidylle. Verkehr! Und zwar so richtig.

Nach all den Kilometern durch Norwegen, auf denen wir uns an leere Straßen, Berge, Fjorde und gelegentlich mehr Rentiere und Schafe als Autos gewöhnt hatten, fühlte sich die Gegend rund um norwegens Hauptstadt Oslo beinahe wie ein kleiner Kulturschock an. Autos vor uns, Autos hinter uns, Autos neben uns. Fast wie daheim. 😅

Gothenburg City Gate im Stadtteil Gårda

Nachdem wir Oslo hinter uns gelassen und die Grenze nach Schweden überquert hatten, wurde es zunächst wieder angenehmer – bis Göteborg näher rückte. Dort zeigte sich ein ähnliches Bild: viel Verkehr, volle Straßen und das deutliche Gefühl, wieder in dichter besiedelten Gefilden angekommen zu sein.

Je weiter wir anschließend nach Süden fuhren, desto ruhiger wurde es jedoch wieder bis wir schließlich in Margretetorp landeten. Was für ein Kontrast.

Eben noch Verkehr, Straßen und Großstadt – und plötzlich sattes Grün, alte Bäume, Ruhe und dieses kleine Fleckchen Schweden am Fuß des Hallandsåsen, das aussah, als hätte jemand beschlossen, den Lärm der Welt einfach draußen zu lassen.

Margretetorp – und ein Hotel mit Geschichte

Unser Hotel für diese Nacht war das Margretetorps Gästgifvaregård. Und ich muss euch davon berichten, denn dieses Hotel war der absolute Hammer.

Blick von Außen auf das Hotels in Margretetorp.

Schon das Areal rund um den historischen Gasthof hatte etwas Besonderes. Das Gästgifvaregård liegt eingebettet in unglaublich viel Grün, mit altem Baumbestand, gepflegten Rasenflächen und einem weitläufigen Garten, in dem man wunderbar herumspazieren konnte. Kleine Wege führten zwischen Bäumen, Sträuchern und Blumen hindurch, hier und dort standen Bänke und Sitzgelegenheiten, und überall gab es kleine Ecken zu entdecken. Das fand ich herrlich.

Überhaupt wirkte das Ganze weniger wie ein Hotelgelände und mehr wie ein alter schwedischer Landsitz, der im Laufe der Jahrhunderte gewachsen ist. Mehrere Gebäude gehören zum Ensemble und verteilen sich über das Grundstück, dazwischen Grünflächen, Garten und mächtige alte Bäume. Alles wirkte gepflegt, aber nicht auf Hochglanz getrimmt. Gerade das machte für mich einen großen Teil seines Charmes aus.

Nach den vielen Kilometern und vor allem dem Verkehr rund um Oslo und Göteborg hätte der Gegensatz kaum größer sein können. Dort Autos, Asphalt und Gewusel – hier Vogelgezwitscher, Grün und Ruhe. Man hatte beinahe automatisch das Bedürfnis, ein bisschen langsamer zu gehen.

Und auch Wasser gehört zu diesem kleinen Idyll. Durch das Gelände fließt ein Bach, und im Garten befindet sich ein Teich, der sich wunderbar in die üppige Vegetation einfügt. Zusammen mit den alten Bäumen und den historischen Gebäuden entstand dadurch eine Atmosphäre, bei der man tatsächlich ein wenig das Gefühl bekam, aus der Gegenwart herausgefallen zu sein.

Dabei ist dieses hübsche Drumherum keineswegs nur schmückendes Beiwerk. Das Anwesen blickt auf eine jahrhundertelange Geschichte zurück und genau das merkt man den Gebäuden an. Die Geschichte dieses Hauses, konnte man förmlich spüren (und riechen, doch dazu später mehr).

Margretetorp lag über Jahrhunderte an einer wichtigen Reiseroute durch diese Gegend. Lange bevor Reisende mit Autos über schwedische Straßen rollten, waren sie auch hier natürlich mit Pferden und Kutschen unterwegs. Gasthöfe wie dieser waren deshalb weit mehr als Orte, an denen man etwas essen oder übernachten konnte. Hier wurde gerastet, gegessen, getrunken, Pferde wurden versorgt und gewechselt, ehe die Reise weiterging. Und genau diese Vergangenheit steckt noch heute im Gebäude.

Altes Holz, historische Bausubstanz und die verwinkelte Anlage erinnern noch immer daran, dass dieses Haus schon Reisende beherbergte, als niemand auch nur im Traum an Autobahnen, Navigationsgeräte oder unseren Roadtrip gedacht hätte.

Das Faszinierendste aber war etwas ganz anderes. Man konnte die Pferde noch riechen. Nein, nicht unangenehm. *hihi* Es roch nicht nach Stall im Sinne von: Hilfe, hier müsste dringend jemand ausmisten.

Es war vielmehr dieser ganz eigene, warme Geruch von altem Holz, Leder und Pferd, der irgendwo tief im Gemäuer zu stecken schien. Ganz dezent, aber unverkennbar. Man ging durch das Haus und hatte tatsächlich das Gefühl, seine Geschichte nicht nur sehen, sondern auch riechen zu können. Richtig großartig.

Und so abwegig ist es gar nicht, dass ausgerechnet hier die Erinnerung an Pferde so präsent geblieben ist. Bereits im Mittelalter spielten entlang der wichtigen Reisewege Gasthöfe und Pferdewechselstationen eine entscheidende Rolle. Reisende konnten schließlich nicht Hunderte Kilometer mit denselben Pferden zurücklegen. In regelmäßigen Abständen mussten die Tiere versorgt oder gewechselt werden.

Margretetorp entwickelte sich zu einer dieser wichtigen Stationen am Hallandsåsen. Später gehörten selbstverständlich auch große Stallungen und Wirtschaftsgebäude zu einem Gasthof dieser Bedeutung. Wenn königliche Gesellschaften mit Gefolge unterwegs waren, bedeutete das nicht zwei Pferde und eine hübsche Kutsche, sondern mitunter einen gewaltigen Tross aus Menschen, Wagen und Tieren.

Blick aus unserem Zimmer …

Ein Beispiel gefällig? Als der spätere König Gustav III. im Jahr 1766 seine Braut Sophie Magdalene von Dänemark in Helsingborg empfing, soll der Tross aus sage und schreibe 400 Pferden und 56 Wagen bestanden haben. Man kann sich ungefähr vorstellen, was es bedeutete, wenn eine solche Reisegesellschaft unterwegs versorgt werden musste. Ähm, nur mal so zur Info. *hüstelt*

Heute geht es hier erheblich beschaulicher zu. Keine königliche Reisegesellschaft weit und breit, jedenfalls haben wir keine gesehen — oder erkannt? LOL Nachdem wir eingecheckt und unser wirklich außergewöhnliches Quartier ausgiebig bestaunt hatten, wollten wir den Abend natürlich noch nicht im Hotel verbringen. Schließlich lag Båstad nur um die 20 Kilometer entfernt.

Båstad – Schweden mit einem Hauch Süden

Von Båstad hatten wir im Vorfeld gehört, dass der Ort einen Strand besitzen und beinahe mediterranes Flair verbreiten sollte. Bei solchen Beschreibungen bin ich ein wenig vorsichtig. „Mediterranes Flair“ kann schließlich vieles bedeuten. Manchmal reichen dafür offenbar schon drei Blumenkübel, zwei Sonnenschirme und ein Café mit Olivenbaum. *ggg*

Aber Båstad? Båstad konnte das tatsächlich. Der kleine Küstenort liegt auf der Bjäre-Halbinsel am Kattegat und gilt in Schweden seit Langem als mondäner Sommer- und Badeort. Schon beim ersten Spaziergang verstanden wir, warum.

Das Meer. Die Strandpromenade. Die Häuser und Villen, die teilweise unmittelbar hinter dem Strand stehen. Dazu das satte Grün, das Licht und diese entspannte Atmosphäre eines Ortes, der ganz offensichtlich seit Generationen weiß, wie Sommerurlaub funktioniert. Ja. Das hatte was.

Unser Ziel war natürlich der Strand. Skansenbadet liegt direkt bei Båstad. Er gehört unmittelbar zum Ort. Hafen, Promenade, Strand und Bebauung gehen beinahe nahtlos ineinander über.

Am Strand stehen außerdem kleine hölzerne Badehütten, die weit mehr sind als hübsche Fotomotive. Sie gehören zum charakteristischen Bild des Skansenbadet und erinnern an Båstads lange Tradition als Badeort. Übernachtet wird darin nicht. Sie dienen vielmehr als private Rückzugsorte am Meer – für Liegestühle, Handtücher, Kaffeegeschirr und all die Dinge, die man für einen ausgedehnten schwedischen Strandtag eben braucht.

Dieser Hütten werden innerhalb der Familien weitergegeben und sind eng mit der Geschichte des Badeortes verbunden. Selbst bei Veränderungen achtet man darauf, dass das vertraute Bild am Strand erhalten bleibt.

Hach, das war so schön dort …

Während wir am Strand entlanggingen, wurde jedenfalls schnell klar, warum Båstad als einer der bekanntesten Sommerorte Schwedens gilt. Im Hochsommer dürfte hier richtig etwas los sein. Ende August, an einem lauen Abend, war es bereits ruhiger – und vielleicht war gerade das besonders schön. Der angekündigte mediterrane Flair war da, definitiv.

Innerhalb weniger Kilometer waren wir an diesem Tag von Lillehammers norwegischer Bergkulisse über die verkehrsreichen Regionen rund um norwegische Oslo und das schwedische Göteborg bis an einen Sandstrand gefahren – und schliefen am Ende in einem jahrhundertealten Gasthof, in dessen Mauern noch immer ein Hauch seiner Zeit als Pferde- und Reisestation steckte.

Genau solche Tage mag ich an einem Roadtrip. Man fährt morgens los und hat keine Ahnung, welches Bild am Abend im Kopf hängen bleiben wird. An diesem Tag waren es zwei. Das Meer vor Båstad. Und der Duft nach Pferden in einem alten schwedischen Gemäuer.

Ka

P.S. Wer jetzt wissen möchte, was vor unserem Abstecher nach Margretetorp und Båstad passiert ist, darf gerne noch einmal mit uns zurück nach Norwegen reisen: Tag 14 und 15 – Über Östersund nach Lillehammer

Oder ihr macht gleich die ganz große Rolle rückwärts. *fg* In meinem Norwegen-Roadtrip-Überblick findet ihr alle bisher veröffentlichten Etappen unserer Reise versammelt. Vom ersten Kilometer bis zu unserem inzwischen ziemlich weit fortgeschrittenen Roadtrip.

Also: Wunsch-Etappe aussuchen, virtuell einsteigen und losfahren. Für ausreichend Beinfreiheit müsst ihr allerdings selbst sorgen.

Donnerstag, 21.08.2025

Geneigte Lesende!

Heute war er also da. Der Tag, auf den wir seit Beginn dieser Reise irgendwie hingefahren sind: Das Nordkap. Aber weil man ja nicht einfach nur stumpf von A nach B fährt, wenn Nordnorwegen unterwegs ständig ruft: „Komm, guck mal hier!“, nahmen wir vorher noch Hammerfest mit.

Auf nach Hammerfest – mit Regen auf der Scheibe, grauem Himmel und diesem Gefühl: Wir fahren gerade wirklich sehr, sehr weit nach Norden.

Weil Norwegen offenbar beschlossen hatte, uns den arktischen Empfang nicht allzu gemütlich zu machen, wurden wir in Hammerfest direkt mit starkem Regen begrüßt. Nass. Grau. Kalt. So ein Wetter, bei dem man die Kapuze enger zieht, die Schultern hochzieht und trotzdem grinst, weil man eben nicht irgendwo ist, sondern in Hammerfest. *froi*

Einer kleinen Stadt mit rund 11.300 Einwohnern, gelegen auf der Insel Kvaløya, ganz weit oben in Finnmark. Fischerei, arktische Geschichte, moderne Energieexporte – und mittendrin dieses Gefühl, am Rand einer Karte zu stehen. Und dann passierte etwas, das ich so schnell nicht vergessen werde: Ein Rentier lief mitten durch die Stadt! Nicht irgendwo hübsch dekorativ am Straßenrand. Nicht im Gehege. Nein. Mitten durch Hammerfest. Als hätte es kurz beschlossen: „Ich muss mal eben da rüber.“

Ich liebe sowas. Dieses herrlich Ungeplante. Dieses Wilde im Alltag. Dieser Moment, in dem man merkt: Nordnorwegen spielt nach eigenen Regeln.

Die Meridiansäule in Hammerfest – ein Punkt im hohen Norden und gleichzeitig Teil einer richtig großen Weltvermessung.

Hammerfest selbst hat uns trotz Regen einiges gezeigt. Besonders spannend fand ich die Meridiansäule im Stadtteil Fuglenes. Sie gehört zum Struve-Bogen, einem UNESCO-Weltkulturerbe, das an eine gewaltige wissenschaftliche Vermessung erinnert. Im 19. Jahrhundert wurde damit ein Stück weit die Größe und Form der Erde bestimmt.

Klingt erstmal trocken? Ist es aber nicht, wenn man dort steht und begreift, dass dieser Ort Teil einer Vermessungslinie war, die sich über viele Länder zog. Ein Punkt im hohen Norden – und plötzlich hängt Hammerfest an einer ganz großen Geschichte.

Auch die Hammerfest-Kirche fiel sofort auf. Kein klassisches Kirchlein, kein verspielter Holzbau, sondern ein moderner, markanter Dreiecksbau aus dem Jahr 1961. Ihre Form soll an die traditionellen Gestelle erinnern, auf denen früher Klippfisch getrocknet wurde. Und ja, wenn man es weiß, sieht man es plötzlich.

Architektur mit nordischem Bezug. Mag ich.

Nach Hammerfest ging es weiter. Weiter Richtung Norden. Weiter Richtung Ziel. Weiter Richtung „Jetzt wird es ernst“. Und es stand nicht mehr nur auf Schildern oder in der Planung. Das Nordkap …

Das Nordkap liegt auf der Insel Magerøya und ist dieser berühmte Schieferfelsen, der über 300 Meter steil aus dem Meer ragt. Für viele gilt es als das symbolische Ende Europas, als der nördlichste Punkt, den man auf dem Straßenweg erreichen kann. Genau genommen reicht das benachbarte Knivskjellodden noch ein Stück weiter nach Norden, aber dorthin kommt man nur zu Fuß. Ganz ehrlich? Für uns war dieser Moment trotzdem riesig.

Die Barentssee. Grau, gewaltig – und trotzdem so schön, dass man einfach nur still guckt.

Man steht dort oben, blickt hinaus auf die Barentssee, spürt den Wind, sieht dieses weite, offene Grau-Blau vor sich und denkt: Wir sind wirklich hier.

Nach 5.460 Kilometern.

Fünftausendvierhundertsechzig. Himmel. Arsch und Zwirn. Das muss man erstmal sacken lassen.

Im Vergleich zu Hammerfest zeigte sich das Nordkap fast — aber nur fast — gnädig. Es war nicht ganz so nass, wie wir es nach dem Vormittag schon befürchtet hatten. Und der Blick auf die Barentssee war großartig. Keine kitschige Postkartenidylle. Kein Sonnenuntergang in Orange und Gold. Sondern echtes Nordkap-Wetter. Kalt. Windig. Erhaben. Und genau deswegen passte es.

 
Wir waren da. Nass, kalt, glücklich – und nach 5.460 Kilometern ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz.

Auf dem Plateau befindet sich auch die „Nordkapphallen“, das Besucherzentrum, das teilweise in den Fels hineingebaut wurde. Ein Ort, an dem man kurz aus dem Wind flüchten kann, ohne das Gefühl zu verlieren, immer noch ganz oben am Rand Europas zu sein. Irgendwie hübsch fand ich das Denkmal „Kinder der Welt“. Große Steinscheiben, gestaltet von Kindern aus verschiedenen Kontinenten. Sie stehen für Frieden, Zusammenarbeit und den Gedanken, dass diese Welt trotz aller Grenzen eben doch zusammengehört. Gerade dort oben, an diesem windigen, kargen, weiten Ort, wirkte das auf mich sehr passend. Vielleicht, weil man am Nordkap so deutlich spürt, wie groß die Welt ist. Und wie klein man selbst daneben steht.

Das Denkmal „Kinder der Welt“ – sieben Kreise, eine Botschaft: Frieden darf auch am Ende Europas nicht fehlen.

In den dunklen Monaten ist das Nordkap außerdem ein wunderbarer Ort für Nordlichter. Von Ende September bis März stehen die Chancen hier oben besonders gut, weil die Region mitten im Polarlichtgebiet liegt. Wir waren dafür natürlich noch zu früh dran. August. Hell. Kalt genug, ja. Aber noch nicht diese dunkle, magische Nordlichtzeit. Trotzdem: Allein die Vorstellung, dort oben zu stehen, während grüne Schleier über den Himmel tanzen. Norwegen, du machst es einem wirklich nicht leicht, einfach wieder nach Hause zu fahren.

In Nordnorwegen steht dann eben auch mal ein Rentier am Straßenrand, oder zwei oder drei oder acht. Ganz normal. Für das Rentier zumindest.

Aufgenommen auf dem Weg zurück nach Alta. Der Kopf voll Nordkap, Rentieren, Regen und diesem einen Gedanken: Wir waren wirklich dort.

Nach diesem großen Moment ging es zurück nach Alta. Und ich gebe zu: Ich war müde. Aber auf diese gute Art müde. Diese Reisemüdigkeit, bei der der Kopf voll ist mit Bildern, Straßen, Regen, Rentieren, Felsen, Meer und diesem einen Gedanken: Wir waren am Nordkap.

Die bisher zurückgelegten 5.460 Kilometer haben sich absolut gelohnt.

Ka

P.S. Lust, nochmal einen Schritt zurück zu reisen? Hier geht es zu Tag 11 – Von Vallen nach Alta, „Stadt der Nordlichter“. Und wer sich ganz gemütlich durch unseren bisherigen Norwegen-Roadtrip klicken möchte: In meinem Norwegen-Roadtrip-Überblick habe ich alle bisher erschienenen Etappen gesammelt. Einmal einsteigen, zurücklehnen und mitreisen. *grinst* Ich wünsche euch viel Spaß — ganz ohne Reisekrankheit.

Geneigte Lesende!

Wir haben Fjorde, Serpentinen und eine ordentlich Portion Wetterdrama am Trollstigen gesehen. Weiter ging es über die spektakuläre Atlantikstraße, wo ich mich beinahe in den Wind legen konnte, ohne umzufallen. Dann Kornfelder vor Trondheim, Schweden-Vibes auf endlosen Straßen und schließlich Mo i Rana, wo Schwerindustrie auf Kunst trifft.

Der Polarkreis wurde überquert. Ein Moment, der irgendwie unscheinbar und gleichzeitig monumental war. Willkommen nördlich von 66°33′. Willkommen im Land der Mitternachtssonne. Die Lofoten haben uns mit rauer Schönheit empfangen. Zwei Tage nur, aber sie haben sich tief eingebrannt. Wind, Licht, Meer. Diese Mischung aus Wildheit und Weite lässt einen gleichzeitig klein und unglaublich lebendig fühlen. Da will ich wieder hin! *was von hawaii-vibes murmelt*

Senja stand den Lofoten in nichts nach. Tungeneset, die gezackten „Teufelszähne“, der Blick vom Bergsbotn über den Fjord. Norwegen in Miniatur, sagen die einen. Ich sage: Norwegen in Perfektion. Auf dem Weg nach Alta begegneten uns kreative Felsen, melancholische Husky-Momente im Regen und ein Wasserfall, der wie ein Brautschleier in die Tiefe fiel. Alta selbst ist die Stadt der Nordlichter.

Von Alta aus ging es über Hammerfest, die nördlichste Stadt Europas, ans Nordkap, bevor wir langsam wieder Kurs Richtung Süden nahmen. Durch Finnland und Schweden führte uns der Weg über Östersund zurück nach Norwegen, wo uns die Ringebu-Stabkirche und Lillehammer mit seinen gigantischen Skisprungschanzen erwarteten.

Über Oslo erreichten wir schließlich Margretetorp in Schweden. Weiter ging es über die Öresundbrücke Richtung Dänemark, mit der Fähre von Rødby nach Fehmarn, und letztendlich hatte uns Deutschland wieder. Noch kurz zum Timmendorfer Strand und nach Vielank, wo wir unseren letzten Abend unterwegs verbrachten.

Dann hieß es nach 18 Tagen und 9.594 Kilometern endgültig: ab nach Hause.

All diese Etappen findet ihr hier gesammelt zum Nachlesen, dann braucht ihr nicht lange rumzusuchen. *grinst*
👉 [Tag 1 – Von Niederbayern nach Hals]
👉 [Tag 2 – Von Hals nach Osthusvik]
👉 [Tag 3 – Von Osthusvik zum Preikestolen und nach Lysebotn]
👉 [Tag 4 – Von Osthusvik über Bergen nach Årdalsvangen]
👉 [Tag 5 – Von Årdalsvangen nach Valldal (Sylte)]
👉 [Tag 6 – Von Valldal (Sylte) über Trollstigen, Atlantikstraße nach Orkanger]
👉 [Tag 7 – Von Orkanger nach Mo i Rana]
👉 [Tag 8 – Von Mo i Rana auf die Lofoten]
👉 [Tag 9 – Lofoten]
👉 [Tag 10 – Von den Lofoten nach Vallen]
👉 [Tag 11 – Von Vallen nach Alta, „Stadt der Nordlichter“]
👉 [Tag 12 — Von Alta über Hammerfest ans Nordkap]
👉 [Tag 13 — Von Alta in Norwegen durch Finnland nach Schweden]
👉 [Tag 14 und 15 — Über Östersund nach Lillehammer]
👉 [Tag 16 — Von Lillehammer nach Margretetorp]
👉 [Tag 17 und 18 — Von Margretetorp in Schweden über Dänemark und Vielank nach Hause]

Was ich auf unserem Roadtrip gelernt habe?

Norwegen ist ein Land, das dich laut „Wow!“ schreien und im nächsten Moment andächtig still werden lässt. Und genau deshalb wirkt es so lange nach.

Aber irgendwie ist die Reise noch nicht vorbei, denn das Fernweh wird immer stärker und das Flüstern zwischen meinem Liebsten und mir immer lauter: „Ja, wir müssen unbedingt wieder dorthin.“

Ich nehme euch natürlich mit im Handgepäck. *lacht* Immer mit Zeit, immer mit Muße.

Ka

Mittwoch, 20.08.2025

Geneigte Lesende!

Die Reise Richtung Nordkap geht weiter.
Von Vallen aus, wer mag, —> klickt sich nochmal in den letzten Beitrag „Tag 10“, starteten wir heute unsere Etappe nach Alta. Kaum hatten wir den Ort hinter uns gelassen, stand plötzlich ein Felsbrocken vor uns. Über und über mit Graffiti gestaltet. Und wisst ihr was? Ich fand es großartig.

Ich sage ja, und plötzlich lag da ein bunter Felsbrocken …

Die Norweger scheinen wirklich überall eine Möglichkeit zu sehen, sich künstlerisch auszudrücken. Diese gestalterische Freiheit begegnet einem hier ständig, an Hauswänden, in Unterführungen, selbst in den spektakulär beleuchteten Tunneln. Warum also nicht auch auf einem Felsen? Für mich war das kein „Verschandeln“, sondern ein Ausdruck von Kreativität mitten in der Natur. Und irgendwie passte es. Man betrachte den Kontrast zwischen dem bunten Graffiti und dem Grün  rundherum!

Weiter ging es Richtung Øvergård zu einer Husky-Farm. Die Anfahrt führte über menschenleere, fast surreale Straßen. Stille, eingerahmt von Vegetation linker und rechter Hand, Regen. Und es fühlte sich stellenweise so an, als wüsste man gar nicht wo man war. Im Regen jedoch wirkte alles eher melancholisch als magisch. Manchmal ist Timing eben alles, so dass wir die Farm verließen.

Unser nächstes Ziel war ein Wasserfall.
Der Rovijokfossen (auch Rovijoen putous genannt), rund 28 Meter hoch, stürzt hier wie ein weißer Schleier in die Tiefe. Direkt an der E8 gelegen, gut erreichbar und dennoch wild genug, um Eindruck zu hinterlassen. Das Wasser beginnt oben schmal und breitet sich nach unten fächerartig aus, fast wie ein Brautschleier aus Gischt. Wie herrlich!

Rovijokfossen: er grummelt. Er wildert. Er spritzt Gischt.

Einmal nach Alta bitte. Immer der Straße entlang …

Am Abend erreichten wir Alta – Nordnorwegen, in der Provinz (Fylke) gelegen.
Die Stadt liegt weit über dem Polarkreis am Altafjord und wird nicht umsonst „Stadt der Nordlichter“ genannt. Moderne arktische Lebensart trifft hier auf jahrtausendealte Geschichte. Besonders beeindruckend sind die UNESCO-geschützten Felsritzungen. Im Alta Museum kann man über 6.000 prähistorische Felszeichnungen bestaunen, bis zu 7.000 Jahre alt. Ein Holzsteg führt durch das Freilichtmuseum mit Blick auf den Fjord. Geschichte und Landschaft verschmelzen hier auf ganz besondere Weise.

Wusstet ihr eigentlich, dass Alta als Zentrum des Schlittenhundesports gilt? Hier startet sogar das berühmte Finnmarksløpet. Im Winter muss das ein Traum sein: verschneite Landschaft, bellende Huskys, klirrende Kälte.

Auch hier in Alta findet man die typischen Fischerhütten Norwegens.

Und dann ist da dieser Gedanke, der sich leise einschleicht:
2026 soll eines der besten Jahre seit über einem Jahrzehnt sein, um Nordlichter zu sehen. Die Sonnenaktivität erreicht ihren Höhepunkt, die Chancen auf spektakuläre Polarlichter stehen so gut wie lange nicht. Die Saison dauert von etwa September bis März.

Vielleicht ist das also nicht unser letzter Besuch hier oben. Vielleicht ruft Alta nochmal, diesmal unter tanzenden grünen Himmelsbändern. Himmel. Arsch und Zwirn! Ich wäre sowas von hin und weg.

Die Reise geht weiter Richtung Nordkap. Und ich staune noch immer.

Ka

P.S.: Falls ihr euch nicht mühsam durch den Blog suchen möchtet: In meinem Norwegen Roadtrip. Zwischen Weite, Wetter und Naturspektakel habe ich alle bisherigen Etappen gesammelt. Einmal klicken, zurücklehnen und mitreisen. *grinst*

Dienstag, 19.08.2025

Geneigte Lesende!

Der Abschied von den Lofoten fiel schwer. So richtig schwer.
Auch wenn wir dort nur zwei Tage verbracht haben – diese Landschaft hat sich leise, aber nachhaltig ins Herz geschlichen. Unsere Unterkunft lag irgendwo im Nirgendwo, windumtost, rau, still. Kein Schnickschnack, dafür Atlantikblick und dieses Gefühl, am Rand der Welt zu sein. Ein weinendes Auge fuhr also mit.

Doch Norwegen wäre nicht Norwegen, wenn es einem nicht schon nach kurzer Zeit wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern würde. Kaum hatten wir Kurs Richtung Senja aufgenommen, waren die Augen wieder wach, weit offen – staunend.

GöGa lustwandelt auf dem Steg aus sibierischen Lärchenholz. Immer im Blick „Okshornan“.

Unser erster Stopp: Tungeneset.
Ganz am äußersten Ende einer schmalen Landzunge zwischen Steinfjord und Ersfjord gelegen, öffnet sich hier der Blick auf eines dieser Gebirgsmassive, die aussehen, als hätte ein Riese sie mit Absicht dramatisch ins Meer gestellt. Vor uns erhoben sich die gezackten Gipfel von Okshornan – spitz, kantig, wild. Nicht umsonst nennt man sie die „Teufelszähne“. Sie ragen direkt aus dem Ozean, schroff und majestätisch, als würden sie das Meer bewachen.

Ein hölzerner Steg führt über die zerklüfteten Felsen hinaus Richtung Wasser. Barrierefrei, schlicht, perfekt in die Landschaft eingefügt. Links und rechts glatte Felsen, dazwischen kleine Wasserbecken, in denen sich Himmel und Berge spiegeln – ein Paradies für Fotografen und für all jene, die einfach nur stehen, schauen und still werden wollen.

Senja selbst ist ein echtes Naturwunder.
Norwegens zweitgrößte Insel wird oft als „Norwegen im Miniaturformat“ beschrieben – und ja, das trifft es ziemlich gut. Schroffe Berge, tiefe Fjorde, helle Sandstrände, kleine Fischerdörfer, weite Täler. Alles da. Und trotzdem wirkt es nicht von Urlaubern überschwemmt. Vielleicht, weil Senja noch immer ein wenig im Schatten der Lofoten steht.

Ein weiterer Moment, der sich eingebrannt hat: der Blick von der Bergsbotn-Aussichtsplattform hinunter auf den Bergsfjord. Wieder so ein Ort, an dem man automatisch leiser wird. Die Landschaft fällt hier fast dramatisch ins Meer ab, die Berge rahmen den Fjord ein, und man steht da oben und denkt nur: Norwegen, hör bitte niemals auf, so zu sein.

Hach ja, Norwegen schreit: Komm, Ka! Guck dir nochmal Senja samt Bergsfjord an.  Die 44 Meter lange Bergsbotn-Aussichtsplattform bietet einen der berühmtesten Panoramablicke über den Fjord und die umliegende Bergwelt.

Ich merke, wie ich mich wiederhole – und doch nicht anders kann:
Dieses Land wartet hinter jeder Kurve mit einer neuen, grandiosen Landschaft auf. Und ich werde nicht müde, das zu sagen. Oder zu schreiben.

Und als hätte Norwegen an diesem Tag endgültig beschlossen, mir den Rest zu geben, wartete unsere Unterkunft in Vallen mit einem Detail auf, das mein Leserherz sofort höher schlagen ließ:
Ein kleiner Bibliotheksbereich. Regale voller Bücher, gemütliche Sessel, Ruhe.
Auch wenn ich kein Wort Norwegisch lesen kann – völlig egal. Bücher ansehen, anfassen, dort sitzen reicht schon. Ein perfekter Abschluss für einen Tag voller Abschiede, neuer Landschaften und leiser Glücksmomente.

Manchmal braucht es nicht mehr als Bücher, gemütliche Sessel und Ruhe.

Bis die Fortsetzung folgt (Ich weiß, ich bin lahm, was das betrifft und schaffe nicht mehr und das, obwohl ich zwei Veröffentlichungen pro Woche anvisiert hatte!!! schön wärs! *hüstelt verlegen*) lasse ich Euch zwei Links zu unseren Tagen auf den Lofoten da:
Klick NORWEGEN-Lofoten 1
Klick NORWEGEN-Lofoten 2

Bis demnächst, Eure

Ka

P.S.: Falls ihr euch nicht mühsam durch den Blog suchen möchtet: In meinem Norwegen Roadtrip. Zwischen Weite, Wetter und Naturspektakel habe ich alle bisherigen Etappen gesammelt. Einmal klicken, zurücklehnen und mitreisen. *grinst*

Montag, 18.08.2025

Geneigte Lesende!

Tag 2 auf der Insel Langøya, Lofoten – und das Wetter? Eine echte Diva. Kaum aus dem saubequemen, kuscheligen Bett gekrochen, peitschte uns Wind und Regen um die Ohren. Aber hey, wir sind ja nicht aus Zucker! Also rein in die Jacken und los: Ziel war die Skulptur „Mannen fra havet“ – der Mann aus dem Meer.

Mannen fra havet — stiller Wächter über Wind, Wellen und Zeit. Und mein Liebster.

4,3 Meter hoch, aus Gusseisen und mit einem Obelisken aus Bergkristall in der Hand steht er da, fest verankert im Wind, und schaut stoisch über den Atlantik. In seinem Rücken eine goldene Frauenfigur – ein faszinierendes Detail, das fast übersehen wird, wenn man nicht genau hinschaut. Geschaffen wurde er 1994 vom norwegischen Künstler Killi Olsen, und seither trotzt er hier in Bø den Elementen. Bø selbst ist ein kleiner, wunderschön gelegener Ort – abseits, ruhig, ganz viel Meer. Hier leben die Menschen vom Fischfang, der Verarbeitung und Veredelung, und natürlich gibt’s auch Schafe – und uns. ^^

Windig. Windiger. Am Windigsten. Hui, war das frisch *lacht*

Der Wind heute? Ein Kapitel für sich. Es hätte uns fast weggeweht, als wir am Strand entlangliefen. Ich trug eine Wollmütze unter der Kapuze meines Sweatshirts – und trotzdem pfiff es so ordentlich, dass ich am Ende noch meine Brille als Windschutz aufsetzen musste. LOL Doch dann – typisch Norwegen – riss der Himmel plötzlich auf. Die Sonne brach durch, und das Lichtspiel zwischen den dunklen Wolken und dem Meer war einfach magisch. Wie ich bereits das letzte Mal schrieb: Diese Hawaii-Vibes da oben im Norden? Keine Einbildung. NEVER!

Morgen geht unsere Reise weiter Richtung Nordkap. Und ehrlich? Der Abschied von den Lofoten wird uns schwerfallen. Zwei Tage nur – und doch fühlt es sich an, als hätten sie sich tief ins Herz gebrannt. Diese Mischung aus rauer Wildheit, Licht, Wind und Meer hat etwas Magisches. Ein Ort, der bleibt, auch wenn man längst weitergereist ist.

Zum heutigen Abschluss lasse ich noch ein paar Bilder unkommentiert für sich sprechen – die Natur braucht oftmals einfach keine Worte.

Unsere letzte Nacht auf den Lofoten. *schnieft* Ich vermisse es immer noch …

Wer den Beitrag über unserem Trip von Mo i Rana aus auf die Lofoten noch nicht kennt – hier entlang, um alles von Anfang an mitzuerleben. *KLICK – NORWEGEN*

Bis bald,

Ka

P.S.: Falls ihr euch nicht mühsam durch den Blog suchen möchtet: In meinem Norwegen Roadtrip. Zwischen Weite, Wetter und Naturspektakel habe ich alle bisherigen Etappen gesammelt. Einmal klicken, zurücklehnen und mitreisen. *grinst*

Sonntag, 17.08.2025

Geneigte Lesende!

Mo i Rana haben wir heute hinter uns gelassen – auf zur zweiten Etappe Richtung Lofoten! Auf dem Plan stand die Überquerung des Polarkreises und ein erstes Willkommen in der Mitternachtssonne. Kaum zu glauben, dass wir auf dem Weg hierher schon den Polarkreis überquert haben: dieser magische Breitengrad bei etwa 66°33′ nördlicher Breite markiert den nördlichsten Punkt, an dem die Sonne im Sommer untergeht – nördlich davon bleibt sie einfach oben.

Wer hier unterwegs ist, kann sich sogar eine kleine Urkunde vom Polarkreiszentrum abholen, als Erinnerung an diesen ganz besonderen Moment. Als wir die Linie über die E6 überquerten habe ich mir dabei vorgestellt, dass ein Drittel Norwegens nördlich dieses Punktes liegt – inklusive der Lofoten, unserem heutigen Ziel. Der Norden lässt grüßen.

Inzwischen haben wir den Polarkreis erreicht. Nicht nur, dass es hier tolle Hochmoore gibt:
An der E6 in Nordland befindet sich das Polarkreiszentrum genau dort,
wo der Polarkreis Norwegen durchquert.

Die Wettervorhersage war stürmisch und regnerisch, der Atlantik kündigte sich in Gischt und Wind an. Doch kaum hatten wir Hovden auf Straumsjøen erreicht, war alles erstmal ruhig – bewölkt, aber trocken. Ein Studio-Appartement mit direktem Blick auf das tosende Meer wartete auf uns. Atemberaubend und ich war hin und weg vom Hier.

Um auf Langøya, unsere heutige Inselstation, zu gelangen, hieß es noch einmal Fähre fahren – und das war ein Erlebnis für sich. Wir hatten bei der Fahrt Traumwetter. Die Insel selbst ist ein wahres Naturparadies: raue Berge, Fjorde, einsame Täler, vereinzelte Sandstrände, arktische Tundra und Hochmoore, die ihr Wasser in unzähligen Flüssen und Seen dem Meer übergeben. Jeder Blick erinnerte mich daran, wie vielfältig und unberührt diese Landschaft ist.

Das Wetter war uns hold, als wir mit der Autofähre schipperten.

Der letzte Abschnitt nach Hovden war etwas beschwerlich – geteerte Buckelpisten, Schlaglöcher, Risse – Norwegens Wetter spielt hier oben eben nach eigenen Regeln und tobt sich gerne an den Straßen aus. Aber all das vergisst man sofort, wenn man auf das Appartement und vor allem auf den Ausblick schaut. Ich war hin- und weg: Wer hätte gedacht, dass man sich so weit nördlich fühlen kann als wäre man auf einem tropischen Fleckchen wie Hawai? So unheimlich schön.

Wenn das keine Hawai-Vibes hat, weiß ich auch nicht.

Die Lofoten zeigen sich von ihrer besten Seite: wild, rau, majestätisch – ein Ort, an dem die Natur das Sagen hat und man sich selbst klein, aber lebendig fühlt. Ich könnte stundenlang einfach nur aufs Meer starren und den Wind beobachten, wie er die Möven zum Tanzen bringt oder die Wellen des Atlantiks vor sicher hertreibt.

Hier ein paar Eindrücke, angefangen bei unserem Panoramafenster unserer Unterkunft mit Blick auf den Hafen und hinaus auf den Atlantik, über den feinen weißen Sandstrand bis hin zum Friedhof der Ortschaft. Natürlich darf auch der kleine Hafen samt Fischerboten nicht fehlen. Hier war der Moment, an dem wir beschlossen, dass bei unserer nächsten Norwegen-Reise die Lofoten unser einziges Ziel sein werden. Es gibt hier so verdammt viel zu sehen und zu genießen …

Dunkler wurde es nachts nicht in Hovden.
Man konnte stundenlang auf dem Schaukelstuhl oder dem Sofa sitzen und hinausschauen.
Es gab ein Gästebuch, in dem man sich eintragen konnte.
Einer der Gäste schrieb, dass er mit dem Fernglas (es stand für jeden Gast zugänglich
auf dem Tisch vorm Fenster, draußen sogar Wale gesichtet hatte!

Wer noch nachlesen möchte, wie wir den Tag in Mo i Rana verbracht haben – zwischen Kornfeldern, Schweden-Vibes und Granitmännern – kann dem *Klick-NORWEGEN* folgen. Habt viel Freude dort. ^^

Und Tag 9? Da bleiben wir noch auf den Lofoten und entdecken weiter, was diese magische Inselwelt so besonders macht: von verschlungenen Straßen, durch Täler über einsame Strände bis zu diesen atemberaubenden Aussichten, bei denen man das Gefühl hat, die Zeit bleibt einfach stehen.

Bis bald,

Ka

P.S.: Falls ihr euch nicht mühsam durch den Blog suchen möchtet: In meinem Norwegen Roadtrip. Zwischen Weite, Wetter und Naturspektakel habe ich alle bisherigen Etappen gesammelt. Einmal klicken, zurücklehnen und mitreisen. *grinst*